Exfoliantes
Para minimizar marcas, cicatrices, poros y arrugas
Éstos son los más usados:
ÁCIDOS HIDROXIÁCIDOS
Alfahidroxiácidos AHA y
betahidroxiácidos BHA
RETINOIDES
Vitamina A y derivados
Acidos hidroxiácidos
Los ácidos que te la pelan
(la piel, claro)
Todos los hidroxiácidos (a los que se les llama “los ácidos de frutas”) son moléculas ácidas que provocan la descamación de la piel porque disuelven los enlaces que hay entre las células; además, recuperan el ritmo de renovaciónes que tenías cuando eras más joven y herbosa.
Eso elimina esa capa de células muertas que con el tiempo se te han ido acumulando y te opacan la piel. Es como si la barrieran en profundidad para limpiarla a fondo y que te penetren bien los tratamientos.
Tambíen son antioxidantes. Y mejoran la función barrera. Unas joyitas, vaya.
Los exfoliantes químicos se basan en ellos. Se suele recomendar ponerte uno de éstos peelings una vez por semana, mejor por la noche, ya que eso limpia en profundidad los poros para poder afrontar de forma más efectiva las cremas de la siguiente semana.
Los alfahidroxiácidos son solubles en agua.
Generalmente los añaden a tónicos, limpiadores y cremas en una concentración del 5%, aunque los puedes comprar de venta libre hasta una concentracion del 10%, como suelen ser los que ya tienen la misión de actuar como exfoliantes.
En las clínicas de estética utilizan los más concentrados, para peelings faciales, y pueden llegar asta un 70% de concentración, por eso tienen que ser aplicados por manos expertas.
Ácido glicólico
Se extrae de frutas, caña de azúcar y leche. Es el más efectivo de todos los AHA porque es el que tiene la molécula más pequeña, con lo que penetra en la piel en más profundidad.
También es despigmentante, porque obstaculiza la producción de melanina, que es el pigmento que provoca las manchas de la piel.
Tambíen es humectante, lo que significa que atrae y une el agua a las células de la piel; con lo que contribuye a recuperar los niveles de colágeno y ácido hialurónico, que rehidratan y reafirman la piel, mejorando mucho su salud y aspecto.
Ácidos láctico, cítrico, mandélico, málico y tartárico
Son AHA que se extraen, respectivamente: de la leche, de los cítricos (si la vida te dá limones…), de las almendras amargas, de las manzanas y de las uvas
A bajas concentraciones actúan como despigmentantes o hidratantes, ideales para aplicarte porlas mañanas.
Y a altas, como exfoliantes, ideales para las noches.
Ácido salicílico
Es un betahidroxiácido, BHA, y a diferencia de los alfa, éste es soluble en lípidos. Por eso es el ideal para pieles grasas y con acné, ya que penetra en ese aceite y regula la cantidad de sebo deshaciendo las concentraciones de grasa y los puntos negros.
¿Y cuándo es el mejor momento para ponerme un ácido exfoliante?
Tanto un hidroxiácido como un retinoide, el mejor momento es siempre por la noche, ya que actúan descamando la piel, y te la dejan desnuda y desprotegida contra los rayos del sol. el clima y la polución. Así que siempre por la noche, y por el día, protección con crema solar de factor alto.
Retinol
¿Qué c*** es y por qué todo el mundo lo adora?
El retinol es el más famoso de todos los retinoides.
Y todos parten de la Vitamina A.
La vitamina A es una sustancia natural que encontramos en los animales a través de la carne, pescados y lácteos. La almacenamos en el hígado.
Pero el retinol puro es una forma de Vitamina A modificada artificialmente para reaccionar con la piel.
En origen vegetal no existe como retinol puro-vit A, pero si tenemos sus antecesores, los famosos betacarotenos de algunas frutas y verduras como la zanahoria, y eso son los que utilizan los laboratorios cosméticos para sintetizarlo.
(Ahora ya entiendes por qué toda la vida se dijo que comer zanahorias en verano era muy bueno para la piel…)
También existe lo que se conoce como “retinol vegano”, el Bakuchiol. No es un retinol pero produce unos resultados en la misma línea que las variantes de retinol más suaves y menos irritantes, porque estimula la producción de colágeno y ayuda a suavizar la textura de la piel minimizando las imperfecciones.
Ok, y ahora… ¿por qué estoy harta de oir la palabra “retinol” en todos los anuncios de cremas de turno?
Porque es una especie de milagro “todo en uno”.
Aplicarlo de forma correcta no es sencillo, necesitas una estrategia llamada “rutina de cuidado de la piel” que necesita incluir varios productos en un orden estudiado para que funcione de la forma más efectiva, pero es que “arregla” tantas cosas que merece la pena el esfuerzo.
Mira lo que consigue el retinol en tu piel:
¿Qué hace el retinol en la piel?
El retinol es algo así como es Santo Grial del cuidado de la piel, y vamos a ver por qué.
El retinol hace básicamente 3 cosas:
- Va descamando la capa externa de la piel
- Promueve que se generen colágeno y elastina (que son el “colchón” de sustento que estructura la capa profunda de la piel)
- Y tiene propiedades antioxidantes
Y ésto trae éstas consecuencias tan ricas:
- Va igualando el tono de la piel
- Va difuminando las manchas
- Reduce el relieve de los poros e imperfecciones
- Ayuda a reducir el acné (porque es seboregulador) y suaviza sus cicatrices.
- Suaviza las arrugas finas
- Rellena las arrugas profundas, las ojeras y las líneas de expresión
- Redensifica la capa más externa de la piel (barrera cutánea), dejándola más gruesa y esponjosa
- Deja la piel elástica y suave
- Contraresta la flacidez que sobreviene con el tiempo
- Le devuelve luminosidad y brillo a la piel.
- Protege de la degradación propia de la acción del metabolismo y el entorno (radicales libres).
- Ayuda a que la piel se mantenga hidratada
- Revierte la degradación por rayos solares (fotoenvejecimiento)
Con todas éstas ventajas es no es de extrañar que sea el activo estrella para la piel ahora mismo.
¡Ah! ¡Genial!, pues me voy a ir corriendo a Amazon a comprarme una crema con retinol
¡Quieeetaaaa ahí!. Va a ser que no.
No se trata de ponerte una crema con retinol y ya. Para hacerte un tratamiento efectivo, hay que complementar el retinol con otros activos que van a preparar la piel para el tratamiento por la noche, y repararla por la mañana.
Peeero, antes de nada, como decía JesuCristo…<<conócete a tí mismx>>.
Tienes que saber cómo es tu piel.
¿Cómo uso el retinol?
Lo primero, primerísimo que tienes que hacer si quieres empezar a usar retinol
Es ir a que te hagan un análisis de tu piel.
Hay muchos productos con retinol y sus derivados. Cada uno tiene una efectividad distinta por el tipo de compuesto en sí, y por combinación con la piel, por tanto es muy importante saber cómo es la tuya para poder diseñar un equipo efectivo de productos para tratarla, y ésta selección de productos va a depender siempre de 3 factores:
A- Qué clima tiene el lugar en el que vives
Mucho sol todo el año, mucho calor, sequedad, poco calor, término medio, estaciones agresivas con variaciones notables entre ellas, estaciones suaves sin apenas cambios, poca luz, muchos días de lluvia o nubes, humedad…
El cuánto sol directo llegue a tu piel durante cuánto tiempo y el cómo te afecte eso son factores a tener en cuenta a la hora de diseñar los productos que usarás.
Si por ejemplo vives en una zona como Málaga vas a tener al año muchísimos días de sol fuerte y eso puede ser agresivo para tu piel cuando se encuentre en pleno tratamiendo de retinol y esté en estado más sensible. Recibir un sol fuerte cuando tienes la piel sensible por el tratamiento te la puede quemar. Por tanto puede ser necesario que sólo te apliques retinol la mitad invernal del año, y la mitad veraniega dejarlo en descanso.
Si vives en el norte, con menos luz y muchos días nublados, puedes llegar a querer usar el tratamiento todo el año porque el sol que te llega es menos agresivo
B- Cuál es tu tipo de piel
El tipo de piel que tienes es algo genético y de por vida, como un rasgo físico. No es algo transitorio, no depende de factores externos. Has nacido con ella y con ella morirás. No cambia.
Tu tipo de piel puede ser: grasa, seca, mixta, normal, piel fina o piel gruesa-resistente.
Según tu tipo de piel, resistirás mejor o peor los productos más agresivos, así que eso determina mucho con qué variante de retinol vas a empezar.
Por ejemplo una piel resistente es la que tiene la capa de células más superficial (el estratocórneo) más gruesa, por tanto es dificil que la atraviesen las sustancias. Te apliques lo que te apliques, es fácil que no te enteres porque apenas penetra.
Éstas pieles tan gruesas necesitan productos más fuertes que sólo puede recetar un médico.
Sin embargo una piel sensible necesita las variantes de retinol más suaves, menos efectivas pero también menos agresivas y no irritantes.
Saber tu tipo de piel es crucial.
C- Cuál es tu estado de la piel
El estado de tu piel sí que es algo puntual y transitorio. Un momento en tu piel en el que está en mejor o peor estado de salud y eso la modifica. Está provocado por factores externos como el clima (mucho calor, una irritación por alergia, una herida, sequedad, etc) o factores internos como algún déficit de algún activo del organismo o alguna enfermedad que afecta a la piel.
Tu estado de la piel puede ser: deshidratada, reactiva, alérgica o sensible.
Y puedes cambiarlo aplicando el tratamiento adecuado o cambiando hábitos nocivos.
¿Y cómo sé cuál es mi tipo y estado de piel?
Pues, por orden de preferencia:
A- Ve a un dermatólogo
B- Ve a un centro de estética, donde están acostumbrados a tratar con la piel todos los días. Una amiga mía tiene uno, está súper acostumbrada a trabajar la piel, y dice que a veces no se cofirma desde el primer momento qué tipo de piel tiene una persona, ya que parece una cosa y a medida que van trabajando sobre ella, resulta ser otra…así que ésto del análisis de la piel tiene su intríngulis, y un centro de estética es la siguiente mejor opción después del dermatólogo.
C- Ve a una farmacia y pregunta por un análisis de tu piel. Algunas cobran por ese servicio. Otras lo hacen a través de campañas anuales y gratis, en previsión de que luego les compres a ellos el tratamiento.
De acuerdo a lo que me contó mi amiga, la conclusión es que el análisis que te hacen en la farmacia, incluso utiliando una máquita especializada, no es tan seguro como en las opciones A y B, pero ya queda de tu elección.
D- Hoy en día hay una cuarta opción bastante curiosa: análisis virtual de tu piel a través de fotos de tu cara, utilizando inteligencia artificial. Son servicios que ofrecen las webs de las grandes marcas cosméticas y prometen un análisis de tu piel fiable sólo con subir tus selfies.
¿Fiable?… en vistas a todo lo que te menciono, yo lo dudo, ¡y mucho!. Pero igualmente, lo dejo a tu criterio.
Algunas de éstas webs son:
Bioscan
Skin Genius
E-Skin expert
Skin Coach
Vale… ya sé mi tipo de piel. ¿y ahora qué?
Ahora, dependiendo del resultado de tu análisis, vas a elegir un tipo de retinoide u otro, y a una concentración o a otra, y combinado con unos productos u otros.
Todo ésto lo vamos a ver ahora. Toma nota.
Pero antes…
Unos cuantos conceptos que tienes que tener claros antes de diseñar tu rutina de retinol
1- El más fuerte no es el rey> No siempre el retinoide más efectivo es el mejor para tí.
A veces es apropiado empezar por uno más suave porque tu piel no toleraría bien a uno más fuerte.
2- La salud es lo primero> Si tu estado de la piel no es sano, antes que ningún producto con retinoides, tienes que solucionar el problema que tengas.
Si por ejemplo tienes la piel hipersensibilizada por alguna alergia, herida, por una sequedad, etc, no se te ocurra empezar a echarte retinoides.
Primero tendrás que hidratar, relajar, curar tu piel. Y ya después, los retinoides.
3- No sólo una crema> Una rutina adecuada no es una crema con retinoide. Es un conjunto de productos que actúan en equipo para conseguir la mejor efectividad.
Así que ve haciendo sitio en tu estante (y en tu bolsilloejem!) que la cosa se va a poner movidita…
4- No sin mi FPS> Nunca, nunca NUNCA se te ocurra echarte retionoides sin ponerte protector solar de mínimo FPS30 durante el día.
Si eres de esas personas que pasan de todo, que se olvidan, que se despistan, o que en el fondo piensas que eso es una exageracion que no va contigo, NO TE PONGAS RETINOL.
Así de simple, si es que no quieres jo***** más la piel
Conociendo a los retinoides.
¿Y la familia?
Bien, gracias.
Existen las “familias” de productos basados en variaciones de un mismo activo. En el caso del “universo retinol” el activo es la Vit A, que es el retinol puro. Y todas las distintas variantes de vitamina A forman la familia de los RETINOIDES.
Los distintos retinoides tienen distinta efectividad y distinto grado de irritación. Cuanto más efectivos antes hace efecto pero son más irritantes, y a menos efectivos, menos irritantes pero más lentos.
La efectividad de cada retinoide depende del número de veces que tiene que transformarse en otro compuesto para llegar a convertirse en ácido retinoico, que es el compuesto que las células de la piel reconocen y con el que interactúan de forma natural.
Así que hay 4 grupos de retinoides, empezando por los más suaves, hacia los más fuertes y efectivos:
Retinil o retinil éster o palmitato de retinilo (Retinyl Palmitate) o palmitato de retinol
Es una combinación entre vitamina A y ácido palmítico y es el retionide más suave y menos efectivo de todos, porque necesita hacer 3 conversiones para transformarse en Ac retinoico. En cada una de esas conversiones emplean tiempo, se degrada por luz y aire, y va perdiendo fuerza, pero también irritan menos ya que no se convierten en ac retinoico hasta que ya están bien dentro de la piel.
Como su efecto es más suave, usar una crema con ésteres de retinol es la mejor opción para gente con pieles sensibles, o para la que empieza a usar retinol por primera vez.
Bakuchiol
Es de origen vegetal, y no deriva de la vit A, así que realmente no es un retinoide, pero produce los mismos efectos sobre la piel que el retinil éster, recuperando la piel poco a poco de una forma suave no irritante, lo que lo hace ideal para el período de embarazo o lactancia, para gente con piel sensible, y para lxs amantes de los productos vegetales y veganos.
Retinol
Es vit A en su estado natural. Lo encontramos en la carne y pescados. Necesita dos conversiones para transformarse en ac retinoico, por lo que es más potente y más irritante con la piel que el palmitato de retinol, pero también está menos expuesto a la degradación y es más efectivo.
A partir de ahora sólo te lo venderán de forma libre hasta una concentración máxima de 0.5%. Las concentraciones mayores van con receta médica.
Retinal o Retinaldehído
Es 11 veces mas rápido que el Retinol y 3 veces más potente porque se convierte rápidamente en ác retinoico, que es el compuesto que provoca el cambio en las células, pero tambíen es muy irritante para la gente con piel sensible, con lo que no apto para ellas. Sólo te lo dan con receta médica.
Ac retinoico, o transretinoico, o tretinoína o retin-A o retirides
Es el compuesto que está en nuestra piel de forma natural, por lo tanto la piel lo reconoce como propio e interacciona naturalmente. También lo encontramos en alimentos como la carne o el pescado.
El que aparece en las cremas es una vit A sintética 20 veces más potente que la vit A natural, por lo que es muy irritante para algunos tipos de piel y los productos que lo llevan sólo se pueden comprar con receta médica.
Es muy inestable al aire y la luz oxidándose rápidamente, por eso la mejor forma de apicarlo es encapsulado en liposomas.
Primeros pasos con el retinol
Primer paso: pon tu piel a punto
Si te dió que tienes un estado de la piel alterado, antes de nada tienes que curarlo.
Ya tienes tu diagnóstico y sabes tu tipo y estado de la piel.
Así que la primera pregunta lógica es:
¿Tu piel está sana o tiene algún problema a solucionar?
Si tu piel tiene algún problema notable de salud como el que esté deshidratada, sensible, alérgica, reactiva, tienes heridas, quemaduras solares o eccema, no puedes meterle activos que te la estropeen más. Tienes que curar primero esa debilidad.
¿Por qué?.
Pues porque un efecto secundario de los retinoides (y de los hidroxiácidos) es que al eliminar las capas superficiales de la piel, que son las que tienen la capa de grasa protectora (barrera lipídica), eso provoca mucha pérdidad de humedad, así que te deshidratan la piel.
No puedes echarte productos que te deshidraten más aún la piel si la tienes deshidratada de por sí.
Así que si sabes que tu piel tiene un problema de salud, antes de nada tienes que ir a una dermatóloga y a plicarte los productos que te indique durante un período de tiempo que va desde un par de semanas hasta unos 3 meses habitualmente, hasta que se haya solucionado tu problema.
Si tu problema más suave, tipo una deshidratación mas de “andar por casa”, una persona de estética ya te puede dar un tratamiento para hidratar la piel de forma adecuada antes del retinol.
Aplícate esas cremas el tiempo que te indique y dejarás la piel a punto para meterle el exfoliante.
Segundo paso: ¡Retinízate!
“Tu cara está desretinizada, ¿quién la retinizará?
El retinizador que la retinice, buen retinizador será”
El ·proceso de retinización es como un entrenamiento previo que se hace dando pequeñas dosis de retinol a la piel hasta que ésta se hace tolerante a él y ya puedes dar un tratamiento de retinol más fuerte.
Debes hacerlo tanto si es la primera vez que vas a echarte una crema con retinol, como si ya lo estabas usando pero dejaste el tratamiento durante unos meses, y ahora quieres volver a él, porque la piel se desacostumbra y hay que volver a “domarla”.
Los productos que se usan para la retinización son ésteres de retinol, bakuchiol, y retinoles de porcentajes bajos del 0.1 a 0.3%
Ésto va acostumbrando a tu piel al retinol poco a poco, sin provocarte irritación, ya que puedes sufrirla si es tu primera vez usando retinol aunque tengas una piel resistente.
¿Hay que pasar siempre por la fase de retinización?
Si es tu primera vez con el retinol o llevas muchos meses sin echártelo, si.
Incluso las pieles más resistentes pueden sufrir irritaciones por retinol al no estar acostumbradas a él.
En cualquier caso la piel que mejor soporta la experimentación con retinol es la q va de normal a grasa porque una piel grasa que tiene más lípidos y el retinol es seboregulador, o sea, que disminuye o aumenta la cantidad de grasa igualándola, con lo que una piel grasa y tolera mejor su efecto que una piel normal a seca, y te permitiría empezar por usar niveles más altos de retinol que un éster.
¿Y cuánto tiempo dura ésta fase?
Un mínimo de 6 semanas. Lo ideal, unos 3 meses, pero en 6 semanas aprox tu piel se acostumbra ya al retinol “suave” y ya puedes aplicarle concentraciones más fuertes.
Entonces, ¿cómo hago la retinización?
A grandes rasgos, una rutina para retinizar tu piel es así:
- Empieza por un éster de retinol, como retinil palmitate, o bakuchiol si tu piel es muy sensible.
- Añade un retinol al 0.1 % dos días por semana
- Cuando tu piel ya lo tolere, amplía a 3 días por semana
- Cuando tu piel lo tolere, añade un retinol al 0.3 % 2 días por semana
- Y cuando lo tolere, amplía a 3 días
- Y cuando lo tolere, a todos los días
Cuando termines con ésto, ¡ya estarás retinizada! 😀
(no sé si eso suena muy bien…)
Los porcentajes mayores a esos van desde el 0.5% hasta el 1%, y ya sólo la vas a poder comprar con receta médica. Porque ya se consideran cantidades altas que pueden llegar a provocar daños si no se aplican con cuidado y sabiendo lo que se hace.
¿Y si me compro uno que no me hace nada?
Puede pasar.
Para empezar te compraste uno muy bajo por precaución, y tu piel lo tolera sin problemas, pero tras unas semanas usándolo apenas notas cambios.
Decirte que que no te pique o irrinte no significa que no te esté haciendo efecto, pero si tras un par de meses no notas nada de mejora, puedes hacer dos cosas:
A) Pásate al porcentaje siguiente dentro de lo libremente vendido. Ej, si empezaste con un 0.1 %, pásate al 0.3%.
B) Sigue con ese pero en vez de ponerte cada noche retinol, alterna con una o dos noches a la semana poniéndote una mascarilla exfoliante. Eso por sí solo ya potencia el efecto del retinol que estás usando. Ya después cuando lo hayas terminado, te pasas al siguiente porcentaje.
Tercer paso: ¡Ahora si!. Diseñando mi rutina de regeneración facial
Una rutina de retinol no sólo es una crema con retinol.
Para hacerte una rutina de retinol EFECTIVA, hay que COMPLEMENTAR el retinol con OTROS ACTIVOS que van a preparar la piel para el tratamiento por la noche, y repararla por la mañana.
Vamos a hacer una rutina en la que vamos a usar unos productos por la mañana, y otros por la noche. Y vamos a ir alternando ésta rutina con algunos pasos puntuales como es una exfoliación cada x tiempo.
Así que ve haciendo sitio en los estantes de tu baño (y abriendo la cartera), porque la cosa se va a poner movidita…
Una rutina habitual para la piel consta de:
- Unos ácidos de acción intensiva por las noches, que te pones justo antes de ir a la cama,
- Unos compuestos hidratantes y protectores por las mañanas, que ayudan a reparar la piel de la acción nocturna del ácido y te los pones por la mañana antes de salir de casa.
No sólo hay que añadir otros productos que preparen o reparen la piel.
También es mejor ALTERNAR ENTRE LAS PROPIAS CREMAS DE RETINOL. Unos días unas y otros otras.
Entonces, una rutina ideal es:
- Alternar productos de retinol: serums, cremas de distintos procentajes… (noche A y noche B)
- 1 vez por semana cambiar el retinol por un producto exfoliante (noche C)
- 1 vez al mes cambiar el retinol por un lifting facial (noche D)
El calendario de la rutina quedaría así:
Rutina de noche: qué me tengo que poner antes de ir a dormir
La noches es para los tipos duros. En ésta es donde vamos a poner los productos que van a hacer el trabajo agresivo sobre tu piel.
En resumen un tratamiento de noche es:
1 limpieza profunda (ej con espuma de ceramidas) + 1 Exfoliante (ej retinol)
 |
x2 |
| 1 moneda en cara, otra en cuello y escote | |
|
x2 |
| 2 monedas en líquido o 2 pufs de spray | |
 |
/2 |
| 1/2 guisante en cada ojo | |
 |
|
| 2-3 gotas | |
 |
X3 |
| 1 almendra en cara, otra en cuello y otra en escote | |
|
X2 |
| 1 moneda en cara, otra en cuello y escote | |
|
X2 |
| 2 monedas de líquido o 2 pufs de spray | |
|
/2 |
| 1/2 guisante en cada ojo | |
|
|
| 2-3 gotas | |
|
X3 |
| 1 almendra en cara, otra en cuello y otra en escote | |
|
X2 |
| 1 moneda en cara, otra en cuello y escote | |
|
X2 |
| 1 moneda en cara, otra en cuello y escote | |
|
/2 |
| 1/2 guisante en cada ojo | |
|
/2 |
| 1 capa de líquido | |
|
1 almendra |
|
X2 |
| 1 moneda en cara, otra en cuello y escote | |
|
X2 |
| 2 monedas de líquido o 2 pufs de spray | |
|
/2 |
| 1/2 guisante en cada ojo | |
 |
1 capa de liquido |
|
X3 |
| 1 almendra en cara, otra en cuello y otra en escote | |
Rutina de mañana: ¿qué me tengo que poner antes de salir de casa?
La noches es para los tipos duros. En ésta es donde vamos a poner los productos que van a hacer el trabajo agresivo sobre tu piel.
En resumen un tratamiento de noche es:
1 limpieza profunda (ej con espuma de ceramidas) + 1 Exfoliante (ej retinol)
|
1 moneda |
|
x2 |
| 1 grano de arroz o 1/2 guisante en cada ojo | |
|
2-3 gotas |
|
x3 |